Tema: Pensamientos en voz alta para gente que va a cambiar el equipo de audio

[ivimail]

La única que conozco cualquier alpine con el amplificador ese que se coloca en el hueco de la radio por detrás.

a ver, cuentame eso como es... un link o algo...

Edito y añado: supongo que te refieres a esto http://www.alpine.es/productos/product-singleview/aux-in-cables/ktp-445.html

    * 4 x 100W MÁX
    * 4 x 45W RMS
    * Trabaja con todas las Unidades Principales Alpine desde 2005 a las actuales
    * Instalación Plug & Play (no requiere cableado adicional)
    * Selector de ganancia Alta/Baja
    * Tamaño compacto

[garrett]

Efectivamente, me refiero a ese cacharro :)

[Dj_Nick]

Para gente que no se quiera complicar en cablear y demás, y quiera ganar unos W con unos altavoces decentes, es buena opción. No he mirado a fondo sus características, pero creo que podría usarse como plug&play en todas las radios.

Como finalmente no es un brico, nos vamos a multimedia.

[garrett]

Efectivamente es plug n play prácticamente y se podría usar con casi cualquier radio. Es una muy buena forma de amplificar sin comerse el tarro.

Eso si, yo pasaría igualmente un positivo a dentro desde la batería...... mi radio ahora mismo tiene también un positivo directo de batería por que así lo pide la propia radio, imagino que con esto con mas razón todavía.

[ivimail]

he visto algun video en youtube del cacharro ese y estoy lleno de dudas porque hay uno en el que se ve que en un extremo lleva el conector de las radios alpine y en otro se ve ese amplificador conectado a una radio LG, asi que no se si traera algun conector extra, un adaptador o que...

[Dj_Nick]

No encuentro un manual específico dada la facilidad de su instalación (en una Alpine), pero por el conector que lleva, es bastante universal (mis Panasonic tienen el mismo). Creo que bastaría con cambiar los pines que no coincidan en color con el cable de la radio que tengamos, o en su defecto, intercalandolo empalmando a la vieja usanza.


http://images.sonicelectronix.com/images/391457/big/ktp445.jpg

[garrett]

No me había fijado en eso, pensaba que terminaba en un ISO de toda la vida.

En parte es normal que hagan eso con tal de acortar cables y no tener tanto cable ahí dentro.

Efectivamente ese cable va conectado directamente a la radio.

De todas maneras, si se quiere "standarizarlo" se corta y se empalma (soldando) con un conector ISO y así vale para todas las radios.

Yo como directamente corto el conector del coche y me hago mis propios conectores..... me da igual XDDDD. Es una manía que cogí hace tiempo y la verdad es que permite cacharrear muuuuucho.

[libre]

Hola a todos, ya que estamos, ahí va otro truqui: Aunque abviamente yo no lo inventé si que es algo que descubrí yo solo en mi primer coche, y lo he hecho en los otros dos.

Poner un diodo (rectificador) (no un led) en el cable de alimentación, para que, en el momento de arrancar, el motor no se lleve la poca corriente que el equipo de audio acumula en sus pequeños o grandes condensadores.

Dependerá de cada caso, pero puede conseguir desde que simplemente no haga un ruido el "loro" al arrancar, hasta que, como en mi caso, arrancar con etapas y sub a todo trapo y que la música ni se inmute (cuento con capacitador).

Hice un brico en el otro foro:

http://www.clubmeganecc.com/foro/showthread.php?p=425089&posted=1#post425089

Espero que os guste.

[libre]

Mi opinión:

Soy de la opinión, que la primera mejora imprescindible es cambiar la unidad principal de serie por casi cualquier otra.
Lo segundo sería cambiar altavoces, etc.

[Dj_Nick]

Hice un brico en el otro foro:

http://www.clubmeganecc.com/foro/showthread.php?p=425089&posted=1#post425089

Espero que os guste.

Para serte sincero, no lo veo útil.

La parte para evitar que se apague la radio al arrancar (esquivar el corte del ACC), puenteando desde la luz de la guantera, algo sí, pero tampoco es práctico. Es más útil colocar un interuptor que haga puente entre el +12V de la radio y el ACC, sobre todo para estar de bote, ya que no es recomendable quitar la carátula de la radio mientras está encendida (los que las tenémos con caratula), y como siempre andamos con prisas, no nos dedicamos a pulsar el botón y esperar que se apague.

Lo que no tiene fundamento, es colocar un diodo, que siendo de 70W debe tener una caída de tensión de 1V, y pierdes más que ganas, ya que en vez de funcionar la radio a 12 V, le obligas a trabajar a 11, que a la larga sí es perjudicial.

Cuando arrancas el coche, la corriente no "vuelve" hacia atras, símplemente, esta baja a 10,5 V más o menos (si no fuera así, menudo inversor de corriente se habría inventado sin saberlo).

Para los no entendidos, un diodo es como una válvula anti-retorno. Si en un extremo de ella hay más presión que en el otro, deja pasar el líquido (corriente), pero en sentido inverso no. Pero cuando se arranca no se invierte la corriente, sino que esta pierde presión (tensión e intensidad), por lo que aún teniendo menos presión, seguirá pasando, ya que el otro extremo la presión es 0 (negativo o masa).

Además, ésta válvula en concreto, está rota y pierde líquido (por decirlo de alguna manera), y durante su funcionamiento pierde algo de presión (caída de tensión). Todos los diodos la tienen, desde 0,3 V de un LED, pasando por los 0,7 V de un diodo rectificador de cualquier aparato electrónico de casa, hasta los 1,5 V de uno de aplicaciones industriales.

Dicho esto, la alimentación de la radio será de 10,5 V en el momento del arranque (9,5 con el diodo intercalado), por lo que la diferencia entre los +12V y los +10,5V durante el arranque, lo seguirán supliendo los condensadores que tenga la alimentación de la radio, y con el diodo, los condensadores que estan preparados para funcionar como poco a 16 V, estarán haciéndolo en el rango de 9 a 11 V.

[libre]

Gracias por la contestación, solo soy un aficionadillo a la electrónica,  y me queda mucho por aprender, pero a ver si se explicarme:

-Lo primero que he de decir es que no tenía la más mínima idea de que fuera tanta la caída de tensión. Aunque no creo que sea perjudicial, si que puede que en las etapas esté perdiendo algunas decenas de watios.

-Con lo de que la corriente "vuelve hacia atrás" no quise decir que se invirtiera la corriente, sino que precisamente lo que tu dices, que hay una caída de voltaje. Pero al tener el diodo todos los aparatos que hay después de este, siempre que los condensadores aguanten, el voltaje no cae tan bruscamente. En el ejemplo que tu bien has puesto, la válvula antirretorno también hace que después de ella no se pierda la presión, aunque la acometida (tubería que nos abastece) se vaciara por completo.

-Creo que en una cosa te equivocas, en el ejemplo de la tubería: dices que en el otro extremo la presión es 0. Yo creo que no, en el otro extremo tenemos condensadores, que actúan como depósitos o vasos de expansión más o menos grandes.

-Vamos a verlo de otra manera, yo tengo un condensador de 1 faradio, piensa por un momento que en vez de un condensador fuera una batería tan potente como la del coche. En el arranque y con el diodo puesto el equipo no notaría ninguna bajada de tensión (quizá una muy muy leve) ¿verdad?. Pero sin el diodo el equipo de música si notaría una bajada de tensión (menor que si no hubiera una segunda batería, pero notable.) (También notaríamos como el coche arranca mejor) Pero no tenemos una batería sino un condensador, que es como una batería de muy rápida carga y descarga.

- Y remitiéndonos a los hechos, ¿has visto alguna vez una instalación en la que la música no solo no se apague, sino que no haga ni el más mínimo ruido, al arrancar el coche? En mi coche te aseguro que así es. Y con lo que tarda la Witson en encenderse es de muy agradecer que no se apague, por no enumerar otras ventajas como no perder por unos 20 o 30 segundos el navegador o el manos libres (es una putada iniciar una conversación y no poder arrancar y salir porque el manos libres se va a desconectar cuando la radio se apague).

- Queda sopesar si merece la pena mermar la potencia de las etapas por esto que yo considero un lujazo.

-De todos modos voy a hacer una cosa muy sencilla, voy a arrancar el coche y mantener la música alta mientras mido el voltaje antes y después del diodo. Así sabremos cual es exactamente la caída de tensión.

Espero haberme explicado.. (menudo ladrillo je je) un saludo.

[Dj_Nick]

...al tener el diodo todos los aparatos que hay después de este, siempre que los condensadores aguanten, el voltaje no cae tan bruscamente.

El voltaje cae igual de brusco, lo único es que en vez de hacerlo de 12 a 11, lo hará de 11 a 10.

En el ejemplo que tu bien has puesto, la válvula antirretorno también hace que después de ella no se pierda la presión, aunque la acometida (tubería que nos abastece) se vaciara por completo.

La presión no se puede mantener ya que el otro extemo de la tubería sigue abierto (la radio o grifo, mientras esté encendida o abierto, seguirá consumiendo). Sería como si coges una manguera de goma, doblas la punta para que no salga agua y mientras cierras el grifo. La manguera se hincha, por lo que al soltar la punta saldrá un chorro con fuerza, pero sólo unos instantes, ya que una vez se iguala la presion (a 0), deja de salir el agua que el exceso de presión, dentro de la manguera sin salida, había guardado.

-Creo que en una cosa te equivocas, en el ejemplo de la tubería: dices que en el otro extremo la presión es 0. Yo creo que no, en el otro extremo tenemos condensadores, que actúan como depósitos o vasos de expansión más o menos grandes.

Efectivamente, son depósitos, de una capacidad muy pequeña (como para mantener 1 ó 2 segundos el mismo flujo), pero con el añadido de que mientras la radio esté encendida, el depósito sigue abierto perdiendo esa reserva. Lo único equiparable a un depósito de expansión, sería la batería, que es capaz de guardar un exceso durante más tiempo que un condensador.

- Y remitiéndonos a los hechos, ¿has visto alguna vez una instalación en la que la música no solo no se apague, sino que no haga ni el más mínimo ruido, al arrancar el coche? ...

Sí lo he visto. También tengo una pantalla multimedia que tarda unos 20 segundos en encender, pero ya está diseñada para que no se apague durante 3 segundos tras haber cortado la corriente. Aún así, todo va amplificado por una Panasonic, que ésta si se apaga al encender el coche, y que tras colocarle un interruptor haciendo puente entre el ACC y el +12 V, evito que pase eso, excepto que tengo un sensor de tensión de seguiridad en el maletero (corta cuando baja de 11.5 V, el umbral de la batería para que arranque el coche), y en el momento del arranque corta toda la corriente de la etapa e iluminación.

[garrett]

Bueno, yo ya he jubilado la alpine.

Ahora voy con una Kenwood W808 que he pillado de segunda zarpa, el sistema D-mask es la POLLA.

Eso si, me gustaba mas los controles de la alpine y el panel motorizado de la alpine ,este es mas delicado.

[libre]

...al tener el diodo todos los aparatos que hay después de este, siempre que los condensadores aguanten, el voltaje no cae tan bruscamente.

El voltaje cae igual de brusco, lo único es que en vez de hacerlo de 12 a 11, lo hará de 11 a 10.

En el ejemplo que tu bien has puesto, la válvula antirretorno también hace que después de ella no se pierda la presión, aunque la acometida (tubería que nos abastece) se vaciara por completo.

La presión no se puede mantener ya que el otro extemo de la tubería sigue abierto (la radio o grifo, mientras esté encendida o abierto, seguirá consumiendo). Sería como si coges una manguera de goma, doblas la punta para que no salga agua y mientras cierras el grifo. La manguera se hincha, por lo que al soltar la punta saldrá un chorro con fuerza, pero sólo unos instantes, ya que una vez se iguala la presion (a 0), deja de salir el agua que el exceso de presión, dentro de la manguera sin salida, había guardado.

-Creo que en una cosa te equivocas, en el ejemplo de la tubería: dices que en el otro extremo la presión es 0. Yo creo que no, en el otro extremo tenemos condensadores, que actúan como depósitos o vasos de expansión más o menos grandes.

Efectivamente, son depósitos, de una capacidad muy pequeña (como para mantener 1 ó 2 segundos el mismo flujo), pero con el añadido de que mientras la radio esté encendida, el depósito sigue abierto perdiendo esa reserva. Lo único equiparable a un depósito de expansión, sería la batería, que es capaz de guardar un exceso durante más tiempo que un condensador.

- Y remitiéndonos a los hechos, ¿has visto alguna vez una instalación en la que la música no solo no se apague, sino que no haga ni el más mínimo ruido, al arrancar el coche? ...

Sí lo he visto. También tengo una pantalla multimedia que tarda unos 20 segundos en encender, pero ya está diseñada para que no se apague durante 3 segundos tras haber cortado la corriente. Aún así, todo va amplificado por una Panasonic, que ésta si se apaga al encender el coche, y que tras colocarle un interruptor haciendo puente entre el ACC y el +12 V, evito que pase eso, excepto que tengo un sensor de tensión de seguiridad en el maletero (corta cuando baja de 11.5 V, el umbral de la batería para que arranque el coche), y en el momento del arranque corta toda la corriente de la etapa e iluminación.

Lo primero, gracias por contestar, este tema lo quería yo discutir hace tiempo con alguien entendido.

- Referente al primer párrafo: Yo creo que el voltaje no caerá igual de brusco porque contamos con condensadores que no alimentan el motor de arranque, si no tuviera el diodo si alimentarían el arranque pues al fin y al cabo ESTÁN CONECTADOS EN PARALELO CON LA BATERÍA.

- 2º: Pasas por alto que al otro lado la tubería no está ni mucho menos completamente abierta.

- 3º: Hombre, el de un faradio no es precisamente pequeño.

- 4º: Mi pantalla no aguantaba ni un segundo encendida.

Al que no le moleste o no le pase desde luego que será una absurdez  perder casi un voltio. Pero me remito a los hechos: En mi primer coche en un principio conseguí que la radio no hiciera un estruendo al arrancar, aunque se seguía apagando solo con poner un pequeño diodo a la entrada. Después con la etapa, capacitador y un diodo de, recuerdo 40W, que ni se apagara, y eso que sumé la etapa. Y lo mismo he experimentado en otros dos coches.

Ahora bien, a ver si saco tiempo para hacer unas mediciones y sopesarlo.
Lo que se me está ocurriendo es poner un relé potente para hacer que la corriente solo pase por el diodo en el momento de arrancar... ¿esto tendría todas las ventajas, no?

[Dj_Nick]

La teoría en sí, es buena, pero en electrónica existe la máxima de aprovechar al máximo la energía disponible, y un diodo es una de las maneras de saltarse esa máxima.

Ten en cuenta que muchos de los aparatos de car audio están diseñados para trabajar en el rango de 11 a 16 V, siendo el óptimo para su funcionamiento 13 o 14 V. Si los obligas a trabajar 11 V, no sólo pierdes calidad y potencia, sino que los componentes activos como los condensadores estarán trabajando continuamente en carga y descarga, lo que a largo plazo los deteriora.

La opción del relé en puente sobre el diodo también es buena, pero para la corriente que va a manejar es necesario uno de potencia, de estado sólido (SSR) o un contactor.
No es fácil encontrar un relé común de potencia de más de 60A, los SSR no suelen manejar tensiones por debajo de 24V y necesitan un disipador muy generoso, y los contactores son voluminosos, y provocan ruidos eléctricos en una instalación de audio. Es cuestión de buscar en tiendas de electrónica dónde encontrar algo acorde a la potencia y tensión que se va a manejar.

[libre]

La teoría en sí, es buena, pero en electrónica existe la máxima de aprovechar al máximo la energía disponible, y un diodo es una de las maneras de saltarse esa máxima.

Ten en cuenta que muchos de los aparatos de car audio están diseñados para trabajar en el rango de 11 a 16 V, siendo el óptimo para su funcionamiento 13 o 14 V. Si los obligas a trabajar 11 V, no sólo pierdes calidad y potencia, sino que los componentes activos como los condensadores estarán trabajando continuamente en carga y descarga, lo que a largo plazo los deteriora.

La opción del relé en puente sobre el diodo también es buena, pero para la corriente que va a manejar es necesario uno de potencia, de estado sólido (SSR) o un contactor.
No es fácil encontrar un relé común de potencia de más de 60A, los SSR no suelen manejar tensiones por debajo de 24V y necesitan un disipador muy generoso, y los contactores son voluminosos, y provocan ruidos eléctricos en una instalación de audio. Es cuestión de buscar en tiendas de electrónica dónde encontrar algo acorde a la potencia y tensión que se va a manejar.

mmm, si, peazo relé habría que poner, lo primero, quiero medir los voltajes yo mismo a ver que valores me da... luego he de modificar el brico para advertir a la gente.
Oye, una pregunta, ¿se pierde el mismo valor en V en una instalación de 220V que en una de 12V? ¿y si trabajaramos con 0.5V? ¿no pasaría la electricidad?

Por cierto, me he comprado para reyes altavoces y etapa para las puertas delanteras y un filtro activo para todo. Voy a reconfigurar un poquito el equipo, y si hago algún cambio tendrá que ser ahora.

[Dj_Nick]

Como ya dije, los diodos siempre tienen una caída de tensión. Los LED, de unos 0.3V, los comunes de rectificación entre 0.5 y 0.7 V, y algunos especiales y los industriales hasta 1,5 V. Tienen la misma caída de tensión en alterna y contínua, ya que el parámetro, la tensión, es igual.

Trabajando con tensiones inferiores a la de su pérdida, efectivamente, "no pasa corriente". Alguna sí pasa, pero aplicando la ley de Ohm, V=R*I, la R práctica de un diodo es 0 sin una carga detrás, por lo tanto la I es infiníta (corto).

[libre]

Efectivamente, he hecho varias pruebas con el plímetro, y detrás del diodo hay exáctamente 0.8 V menos, es decir, mi instalación siempre contará con 0.8 voltios menos.
De todos modos, yo de momento prefiero las ventajas que esto me da, y perder unos pocos watios. Hata encontrar una solución compatible.

Un saludo.